女服宋代女服要比男服款式多服色种类也多从宏观上看宋代妇女夏穿

女服

宋代女服要比男服款式多，服色种类也多。从宏观上看，宋代妇女夏穿衫，冬穿袄，衣着特点是上淡下艳。上衣服色一般是淡绿、粉紫、银灰、葱白等，以清秀为雅；下裙服色通常是青、碧、绿、蓝、杏黄等，以艳丽为美。

宋代后妃有棉衣、朱衣、礼衣、鞠衣。皇太子妃有褕翟、鞠衣。袆衣，深青质，织成五彩翟纹，内衬素纱中单。中单领绣以黑白黼文，以朱色罗缘袖、边。蔽膝色随裳。大带色随衣，外侧加滚边，上用朱锦，下用绿锦滚之。带结用素组，革带用青色，系以白玉双佩。朱衣，绯罗质，加蔽膝，佩革带、大带、绶，金饰履，履随衣色。礼衣，钿，通用杂色，加双佩小绶。鞠衣，黄罗质，蔽膝，大带、革带及舄随衣色。棉衣用于受册，朝谒、朝会等。朱衣用于朝谒圣容等。礼衣为宴见宾客之服。鞠衣为亲蚕之服。后妃的常服，通常为真红大袖衣，以红罗生色为领，红罗长裙，红霞帔，红罗背子，黄、红纱衫，白纱裆裤，服黄色裙，粉红色纱短衫。

宋代丝织物比以往又有了新的发展，花色品种增多，刺绣水平明显提高。于是女服中出现画领、刺绣领。据《老学庵笔记》记载，裤有绣者，白地白绣、鹅黄地鹅黄绣，裹肚则紫地皂绣。宋代女裙，多以罗纱为主，且有刺绣。贵妇女裙有“双蝶绣罗裙”。还有用郁金香草染衣裙的，使之有郁金香之色和香味。宋代女裙，以长裙为多，裙带也垂得很长，“坐时裙带牵纤草，行即罗裙扫落花”便是描写长裙的诗句。裙色很多，有红、绿、黄、蓝、青等色。而歌伎乐舞者身着红似石榴花的长裙最为时髦，于是有人描写为“石榴裙束纤腰袅”。裙有六幅、八幅、十二幅之别。舞裙折褶更多，显得分外潇洒。福州南宋墓出土的裙，有一条除侧面不打褶外，都作细密褶叠，每片褶，计褶。妇女外出骑驴，则着“旋裙”，前后身开胯，以便乘骑。这种旋裙，始于京城女妓，后来一些士大夫之家也来效仿。

宋代女服有一种叫“大袖”，有直领、圆领两种。以素罗制成，对襟，衣身用正裁法，袖端各接一段，饰有花边。妇女穿的内衣叫抹胸，为菱形。福州出土的抹胸，表里均为素绢，双层，内絮少量丝绵，腰间各缀帛带，以便系扎。它上可覆乳，下可遮肚，不施于背，仅盖于胸，故称抹胸。清代陈元龙的《格致镜原·引胡侍墅谈》载；“建炎（～）以来，临安府浙漕司所进成恭后御衣之物，有粉红抹胸。”可见，当时贵妇用抹胸。妇女也着半袖衣背子。它有两种形制，一种在两腋、背后垂有带子，腰间用勒帛束缚；一种不垂带子，不用勒帛。

宋代多年间，女服有些变化。崇宁、大观年间（～），妇女上衣时兴短而窄；至宣和、靖康年间（～），女服上衣趋向紧逼狭窄，前后左右襞开四缝，以带扣约束，当时称“密四门”。有一种小衣，也是逼窄贴身，左右前后四缝，用纽带扣，称之“便当”。这种形制，到绍兴年间（～）稍有收敛。但到了景定年间（～），又恢复原样。时装样式，多始于内宫，逐渐上行下效，播及远方。其纹饰特点，靖康年间的女服，四季花卉的纹样多集于一衣之上，时有小景山水图案。唐宋以来人们笃爱自然界的山水花鸟，山水花鸟画大放异彩。艺术家的成就直接影响到服饰的设计，绘画艺术美和服饰美得到了统一。

宋代帝王屡次颁令，限制士人庶民的服色花样。实际上是要求庶民的服饰形制越简单越好，色彩越单调越好。天圣三年（）皇帝下诏：“在京士庶，不得衣黑褐地白花衣服并蓝、黄、紫地撮晕花样，妇女不得将白色、褐色毛段（缎）并淡褐色匹帛制造衣服，令开封府限十日断绝”（《宋史·舆服五》）。可见，宋代民服日趋单调和朝廷的禁令密切相关。

胡服

宋代伊始，朝廷便对少数民族服饰的传入严加禁止。后来，宋徽宗下诏：“京城内近日有衣装杂以外裔形制之人，以戴毡笠子。着战袍、系蕃束带之类，开封府宜严行禁止。”（吴曾《能改斋漫录》卷十三）事实上，服饰文化不可能完全静止不变。每个时代，人们都会根据当时的经济、文化状况，依据特定的审美要求，适当地改变自己的衣着。胡服在中原不仅没有灭绝，反而有所滋蔓。宋徽宗又下诏：“敢为契丹服若毡笠、钩墩（一种妇女靴裤）之类者，以违御笔论。”（《宋史·舆服五》）这种措词相当激烈，可见皇帝把胡服看成是洪水猛兽，要严加防范。宋代北方先因契丹族势力强大，后因女真族兴起，胡服流行范围不断扩大。据《揽辔录》记载：“最甚者衣服之类，其制尽为胡矣，自过淮以北皆然。”有些妇女的发式效仿女真族，作束发垂头式样，称为“女真妆”。开始于宫中，继而遍及四方。临安舞女则戴茸茸狸帽和窄窄胡衫。《续资治通鉴》记载孝宗乾道四年（）臣僚言：“临安府风俗，自十数年来，服饰乱常，习为边装……中原士民，延首企踵，欲复见中都之制度者三四十年却不可得。而东南之民，乃反效于异方之习而不自知。”可见，南宋时期南方已经受到了北方民删艮饰及生活习俗的严重影响。